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Los tres lagos místicos del monte Kelimutu – Flores, Indonesia

Como mis lectores saben, Flores me recibió con infortunios y gente intentando embaucarme con una gran sonrisa en su cara. La frase “el diablo viste de ángel” es un poco exagerada pero da una idea de mis sentimientos durante las primeras horas en la isla. Medio día después, como suele sucederme, apareció un mensajero con rastas, moto y un alma herida que me ayudó a salir de los primeros contratiempos. Al final terminé viviendo una experiencia única que no hubiera tenido de no ser por mi terquedad y las primeras angustias.

Luego de unos días finalmente llegué a mi destino principal en Flores: Moni y sus tres lagos volcánicos de colores que contienen los espíritus de la gente que murió en las aldeas cercanas. El maE (espíritu) deja su villa y vive en uno de los lagos por el resto de la eternidad. Antes de que esto suceda conocen a Konde Ratu, el guardián de la puerta de Perekonde. Él decide a qué lago el espíritu irá dependiendo de su edad y carácter en vida. Los lagos de minerales cambian de color sin previo aviso ni pista alguna. Se dice que tiene que ver con el humor de sus almas.

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El viento despejó las nubes y el aburrimiento de mis ojos.
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Las aguas negras del lago solitario.
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Contrastes. A la izquierda, se ven pequeños puntos sobre la loma. Son personas y dan una idea de la inmensidad del paisaje.
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No se puede evitar salirse del camino seguro y comenzar a bajar y subir por caminitos peligrosos en busca de una buena foto.

El pueblo es pequeño, rodeado por montañas, plantaciones y vistas de postal, de esas que te sacan el aliento y te lo devuelven una y otra vez para que puedas susurrarle a los vientos el vuelco que dio tu alma.

Impacta el contraste de la gente simple del campo que te invita el almuerzo si les sacas una sonrisa con los que interactúan con el turismo y que tratan, a base de mentiras, de sacarte más dinero. Pareciera que el que más tiene es el que menos da y más intenta sacar en este lugar. Vi como vilmente un señor les pedía a unas chicas un adelanto por un tour (les dije que no lo hicieran pero no me prestaron atención) y luego desapareció quedándose con el dinero. En una guesthouse, una señora llamada María también les advirtió que los buses a la próxima ciudad ya no funcionaban y que debían contratar un auto que, ¡oh casualidad!, ella podía brindar por una módica suma. Claro que era mentira ya que veíamos los buses pasar a cada hora por la única calle principal de la comarca. Intenté ayudarlas y explicarles cómo manejarse con ellos, ojalá hayan tenido mejor suerte.

En oposición a ello, caminando por el campo la gente te sonríe e intenta ayudarte ni bien te perdés. Cuando preguntás por una foto se esconden tímidamente o posan para ti. Camino al monte Kelimutu la gente te deja entrar a los campos, los niños corren desnudos por la carretera y las señoras sonríen con sus bocas rojas de tanto masticar yuyos tradicionales. Ellos le devuelven luz a tu día y hacen que valga la pena la visita.

La historia mejor la cuento en fotos, para poder transmitirles un poco lo que sentí en este lugar con una energía única.

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Un niño acompañando a su madre, concentrado en el verde que rodea su casa.
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Los chicos volviendo de la escuela que queda a un par de kilómetros.
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La gente que trabaja en el campo te sonríe. Me invitaron a acercarme y sacarles una foto.
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Una niña me saluda luego de una sesión de fotos exclusiva. 🙂 Un pequeño moco se desliza por su nariz pero nadie parece darle importancia al asunto.
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Pintura blanca sobre la cara como protección del sol. Pedí permiso para la foto y me invitaron a almorzar con ellos. Nadie hablaba inglés.
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Veo veo…. tres niñas correteando y jugando entre la paja.

QUE VER Y HACER

Después de haber leído hasta aquí resulta un poco obvio que la atracción principal son los tres lagos minerales del Monte Kelimutu. Se puede pasar un buen rato caminado por la zona, saltando las vallas y yendo de un lado al otro de sus bordes. Conviene esperar a que salga el sol para poder ver como refleja en ellos intensificando sus colores. Los lagos cambian de color y se puede ver, en el parque, una tabla de los últimos 20 años.

Si bien es lo más característico y sobresaliente de la zona, no es lo único que hay para ver. Mi consejo es alquilar una moto o ir caminando y perderse en las aldeas locales con sus paisajes encantadores y sus niños curiosos.

También se puede visitar las aguas termales. Hay una pileta de piedras cerca del pueblo pero es demasiado pequeña (apenas te mojás los pies). Conviene ir a las que están cerca de la entrada al Parque Nacional de Kelimutu.

Durante la estación seca puede ser divertido ir a las cataratas ubicadas frente al Rainbow Café a una corta distancia de cualquier punto del pueblo. Si se quiere cruzar las tablas de bambú hay que tener cuidado porque pueden romperse y la corriente es fuerte.

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De vuelta, apagué la moto y aproveché el camino en bajada. Cada hueco entre los árboles era un mundo nuevo a explorar.
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Campos cultivados con arroz. Verde fluorescente.
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Silencio. El paisaje hace el resto.
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Casitas salpicadas… ¿Cómo será levantarse cada día en un lugar así?

COMO RECORRER LOS ALREDEDORES Y COMO IR AL PARQUE

Una moto por el día cuesta 100’000 IDR. Hay que probar las luces y los frenos que, como es camino de montaña, son indispensables. La gasolina es cara para el turismo: 10’000 IDR el litro. No hay que cargar demasiado (con uno es suficiente) ya que el camino de vuelta de los lagos permite apagarla y dejarse llevar por la bajada. Vas a ver varios locales haciendo esto para evitar consumir gasolina. Ir al parque en ojek (moto-taxi) cuesta 40’000 IDR (ida) por lo que conviene alquilar una moto y disfrutarla el día entero. Si no se alquila una conviene volver caminando del parque para poder disfrutar del paisaje. El camino en bajada lo hace más fácil aunque lleva 2 horas retornar al pueblo.

También vale la pena alejarse del pueblo en dirección a Maumere donde hay vistas muy lindas de las plantaciones desde la altura.

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El sol salió dejando casi entrever las almas submarinas de sus aguas.
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¿A cuál iría la mía a parar?
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Amo las montañas tanto como el mar. Me producen la misma sensación de infinitud.
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Caminando por el borde con cuidado…
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Tardé dos horas y media en bajar en moto por la cantidad de veces que paré. Disfruté cada segundo.

COSTOS DE ENTRADA E IDA A LOS LAGOS

Para poder entrar al parque donde se encuentran los lagos hay que pagar:

  • Costo de admisión: 20’000 IDR (5’000 para los locales.
  • Costo por entrar con cámara de fotos 50’000 IDR (5’000 para los locales). Se puede evitar poniéndola en una mochila y diciendo que no se tiene cámara.  Costo de entrada con videocámaras: 150’000 IDR (15’000 para locales).
  • Estacionamiento: 3’000 para motos y 6’000 para autos.
  • Alquiler moto 100’000 IDR, ojek 40’000 IDR (ida), auto 300’000 IDR (ida y vuelta).
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Por la mañana están cubiertos de niebla que despeja por la tarde.
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Me contaron que antes se podía caminar entre ambos lagos pero se derrumbó el camino.
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¿Verde volcánico?
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Camino a casa….

DONDE ALOJARSE

Las opciones son varias para la cantidad de gente que arriba en temporada baja. Pocas veces en Indonesia he visto personas tan implacables a la hora de negociar y timar a los extranjeros. Se puede rebajar hasta 60’000 IDR una habitación con baño pero por lo general te piden al menos 100’000 IDR. Durante los meses más concurridos hay que prepararse para una subida de precios. Nunca pagar nada por adelantado porque muchos se han ido sin el servicio que contrataron y sin la devolución del dinero. Watugana Bungalows incluye desayuno por 110’000 IDR y en Maria Inn (Tel.: +62 821 8360 1880) se puede rebajar aún más el precio aunque no son de confiar respecto a la información que te dan (siempre intentan sacarte más dinero). Las habitaciones tienen cama doble y baño occidental aunque hay que verificar que funcione el agua caliente antes de decidir quedarse aquí.

Christin Lodge (Tel.: +62 812 4659 4236) cuenta con habitaciones con cama de matrimonio, grandes ventanales y agua caliente. Aquí el precio asciende a 150’000 IDR como mínimo.

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Algunas de las cabañas más caras de la zona.
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Las casas tradicionales tienen muchas partes tejidas a mano.
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A veces con diferentes pigmentaciones verdes o rojas.

DONDE COMER

Hay muchos lugares donde comer en Moni pero siempre hay que tener en mente el regateo. No conviene pagar por comida en tu hospedaje ya que suelen cobrar precios excesivamente altos. Una de los lugares más baratos es el Warung camino al mercado donde un Bakso (sopa local) cuesta alrededor de 8’000 IDR. Para comprar frutas, se puede ir al mercado ubicado a 5 km del pueblo.

Otras opciones son el Rainbow Cafe, Bintang y Bambu. Este último no lo recomiendo. Te cobra cerca de 50’000 IDR por platos típicos que alegará que son receta familiar pero se pueden encontrar en otras partes del país por menor precio. Además su dueño fue el que engañó a las chicas pidiéndoles dinero para reservar transporte a los lagos y desapareciendo con él.

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La forma más usual de llevar las cosas: canasta o pote sobre la cabeza.
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Sonrisas, la alegría de vivir indonesia.
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Verde que te amo verde.
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A veces pienso que subo demasiadas fotos, pero cuando un lugar me gusta tanto me es difícil seleccionarlas. 🙂
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Pequeño poblado entre los árboles de castañas.
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Bajadas y subidas. El paisaje es todo el tiempo así y todo el tiempo diferente. ¿Same same but different?

COMO IRSE – PRECIOS 

Hay una sola ruta principal utilizada por los minibuses. Basta con pararse en la carretera del pueblo y esperar hasta que se ve alguno. Suelen pasar cada hora desde las 9:00 hasta las 17:00 hs. Hay que establecer un precio por adelantado ya que siempre intentan cobrarte de más y sino pagarás un monto descomunal. Desde Moni a Maumere pagué 30’000 IDR (4 hs.).

Desde Bajawa a Moni cuesta 70’000 IDR y tarde 7 horas. Para ir desde Riung primero hay que llegar a Ende (45’000 IDR). De Ende se puede llegar en Bemo por 20’000 IDR o en autobuses por 30’000 IDR (3 horas).

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Imaginá que estás allí sentado con un café entre tus manos, el viento frío acariciándote la cara y el sol calentándote el cuerpo.
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Y luego caminando aquí, preguntándote cómo será la vida de esta gente que pareciera ser todo el tiempo tan feliz y tranquila.
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Jugar un rato con un niño que se sorprende cuando le mostrás su cara en una foto. Le toma un poco de tiempo entender que es él el que aparece en esa pequeña pantalla.
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El silencio del hombre, el ruido del viento y los pájaros…
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El olor a lluvia acercándose y el verde que cambia de intensidad a medida que las nubes avanzan.
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La gente trabajando bajo el sol en los campos y dejándote compartir un poco de su paz. Todo ello te deja en un estado mental diferente por unos días. Estado que de a poco empiezo a poder prolongar en el tiempo.

OTROS TIPS

Al menos en temporada baja, no conviene ir a ver el amanecer en los lagos ya que la neblina obstruye la vista. Es prudente consultar a los locales si vale o no la pena según la época del año. En mi caso, recién a las 9:00 de la mañana despejó para poder ver el color de las aguas. Fue una larga y fría espera.

Por la mañana hace frío, conviene llevar abrigo. Sobre la cima hay una señora con termos y café instantáneo muy rico (el cappuccino moka es mi preferido). Si se va tarde (luego de las 8:00 hs.) conviene llevar agua caliente ya que se suele quedar sin provisiones.

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Le pedí la foto y me sonrió tímidamente.
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Al cruzar una chica perdió su ojota y casi nos lleva la corriente.
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Él nos enseñó cómo se va de un lado al otro sin caerse. 🙂
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La boca roja da sensación de “peligro, vampiro!”. Las personas de la zona comen una mezcla de yuyos que tiñen sus dientes y su boca de esta forma. Es una tradición muy arraigada en algunas partes del país.
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El sarong cubre las piernas de los locales y sirve para abrigarse la espalda cuando hace frío.
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Un virgencita católica escondida en una gruta. Los locales de las zonas montañosas de Flores suelen ser católicos mientras que los de las costas musulmanes.
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Continuando para el lado de Maumere, te encontrás con estas vistas.
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La gente nunca está apurada y se toman su tiempo para escudriñarte con la mirada cuando pasás.
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Camino a Maumere las curvas marean en el minibus. Preparate para dormir una siesta.
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O disfrutar del paisaje. Luego dejará de haber montañas.
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Me asomé y me despedí brevemente. No soy buena para decir adiós, ni siquiera con los lugares.

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